Weekend in
Sardegna

Si salpa dal porto di Palau, di fronte alla Roccia dell'Orso, il monolite di granito che il maestrale ha scolpito in secoli di vento nel simbolo della Gallura. L'uscita verso La Maddalena avviene attraverso il Passo della Moneta: il canale tra l'isola principale e Caprera, dove l'acqua è così chiara da vedere il fondale a sei metri di profondità.

Si circumnaviga il versante occidentale dell'isola. Cala Spalmatore è la più riparata dal maestrale: acque calme, fondo di sabbia bianca, macchia mediterranea che scende fino all'acqua. Poi Bassa Trinità, la spiaggia icona dell'isola: sabbia bianca come polvere, acque colore acquamarina, silenzio rotto soltanto dai gabbiani.

Spargi è la terza isola per dimensioni, la prima per sorprese subacquee. Cala Corsara accoglie con sabbia bianca e acqua verde smeraldo in una cala raccolta tra gli scogli di granito. Poco al largo, il relitto romano del I secolo a.C. giace a trenta metri di profondità con le anfore ancora allineate sul fondo. Visibile con maschera e pinne nelle prime ore del mattino, quando l'acqua è più limpida.

Budelli è la meta più ambita dell'intero Mediterraneo settentrionale. La Spiaggia Rosa — la sua sabbia colorata di rosa dai frammenti di Miliolidae, un foraminifero marino — è protetta e non calpestabile. Si ancora di fronte, si osserva da bordo o con la maschera, e si capisce perché Folco Quilici la definì «la spiaggia più bella del mondo».

Santa Maria e Razzoli sono le isole più settentrionali dell'arcipelago: guardano verso la Corsica e le Bocche di Bonifacio. Le loro coste di granito rosa entrano nelle acque turchesi creando contrasti di colore che sembrano filtrati in digitale. Si ancora nel canale tra le due isole, si nuota, si aspetta il tramonto. Pochi luoghi al mondo offrono questa combinazione.

Il secondo giorno è per Caprera, l'isola di Garibaldi. Cala Coticcio — la «Tahiti della Sardegna» — è raggiungibile solo via mare: uno stretto varco tra gli scogli apre su una piscina naturale dove l'acqua è turchese brillante da un lato e blu profondo dall'altro, quasi la linea di separazione fosse disegnata da un architetto. Si torna a Palau nel pomeriggio con la coscienza di aver vissuto qualcosa di irripetibile.

Porto Cervo, progettato negli anni Sessanta dall'Aga Khan IV come modello di urbanistica mediterranea, è ancora oggi uno dei porti più esclusivi al mondo: le terrazze bianche, le boutique di lusso, lo Yacht Club Costa Smeralda. Si salpa con la soddisfazione di chi sa che, a poche miglia, il mare è identico a quello dei traghetti, ma tutto il resto non lo è.

A sud di Porto Cervo, il Golfo del Grande Pevero è una baia enorme dove i megayacht trovano rifugio. Il Piccolo Pevero, stretto e protetto, ha acque turchesi straordinariamente limpide contornate da scogli granitici. L'isolotto di Li Nibani — «i gabbiani» in gallurese — è sormontato da una colonia rumorosa e colorata.

Il versante sud-est della Costa Smeralda nasconde le spiagge più belle: Liscia Ruja, con la sua sabbia fine e rossa di quarzo, e Capriccioli con le tre cale separate dagli scogli. Si naviga lentamente, si fotografa, si scende a fare il bagno. La luce del pomeriggio sulla roccia di granito rosa è tra le più fotogeniche del Mediterraneo.

Da Portisco si punta verso est: quindici miglia di navigazione aperta conducono alla base di Tavolara, la montagna calcolare bianca che si alza per 565 metri dal livello del mare. L'isola è uno dei siti di immersione più spettacolari del Mediterraneo centrale: il fondale scende verticalmente fino a ottanta metri, le gorgonie rosse tappezzano le pareti.

Tavolara è tecnicamente un regno privato: nel 1836 Carlo Alberto di Savoia incontrò il pastore Paolo Bertoleoni e lo riconobbe Re dell'isola. I discendenti della famiglia esistono ancora. Si ancora nella piccola ansa sul versante sud, si scende a terra al bar-ristorante dei Bertoleoni, si beve un Mirto con gli eredi del re più piccolo del mondo. Si torna a Portisco nel pomeriggio.

Si salpa dal porto di Cagliari con il profilo del Castello medievale che si allontana alle spalle. Il Golfo degli Angeli si apre verso ovest: a sinistra lo Stagno di Molentargius con i fenicotteri rosa visibili dalla barca, a destra la Spiaggia del Poetto — otto chilometri di sabbia bianca fine — che finisce a Capo Sant'Elia. Si accelera verso il largo.

La prima sosta è davanti a Nora: l'unica città fenicio-punica-romana ancora in situ sulla costa sarda, con i resti del teatro, le terme e il foro che emergono dal promontorio e in parte sono sommersi dal mare. Si ancora di fronte, si scende a terra, si cammina tra le colonne di duemila anni fa con il rumore del surf sullo sfondo. Santa Margherita di Pula accoglie con una delle più lunghe spiagge del sud.

Chia è la destinazione icona del sud sardo. Su Giudeu — «dell'acqua dolce» — è la spiaggia più famosa: la laguna alle spalle con i fenicotteri rosa, le dune altissime di sabbia bianca sorrette dai ginepri, l'acqua che cambia dal verde al turchese al blu nel giro di duecento metri. La torre aragonese che domina il promontorio completa un panorama che sembra inventato da un regista.

Doppiato Capo Spartivento — la scenografica scogliera a picco sul mare — si raggiunge Tuerredda: la piscina naturale turchese con l'isolotto di fronte accessibile solo via mare o con una discesa a piedi di trenta minuti su un sentiero di roccia. L'acqua è quella di un laguna tropicale. Si ancora, si nuota, si resta. Non c'è bar, non c'è affitto lettini: c'è solo il mare.

Il secondo giorno inizia con Capo Malfatano: a nord del capo, un piccolo fiordo naturale riparato dal maestrale offre un ancoraggio protetto con acque di acquamarina e pini d'Aleppo che scendono sull'acqua. È uno dei posti più belli e meno frequentati del Mediterraneo meridionale. Si rientra a Cagliari nel pomeriggio.

Si parte dal porticciolo turistico di Sant'Antioco, l'isola collegata alla Sardegna da un istmo millenario costruito dai Fenici sul fondale delle acque. Il centro storico conserva le tracce di Sulcis — la colonia fenicia del IX secolo a.C. — e il tophet, il cimitero delle urne votive più grande del Mediterraneo occidentale. Si cena a terra, poi si dorme a bordo nella rada protetta.

Dieci miglia da Sant'Antioco portano a San Pietro. Si circumnaviga l'isola in senso orario: sul versante meridionale, Punta delle Colonne presenta due faraglioni antropomorfi che emergono dal mare come monoliti dell'isola di Pasqua. La Bobba, Cala Mezzaluna, Capo Sandalo con il suo faro solitario: ogni angolo è un fondale cinematografico.

Carloforte è il porto di San Pietro: case pastello, carruggi che profumano di pesto ligure, dialetto tabarchino che suona come genovese del Settecento. Il ristorante Al Tonno di Corsa è una pietra miliare della gastronomia sarda: tonno alla carlofortina, bottarga fresca, pasta con il mosciame. Si beve il Carignano del Sulcis, il vino più antico della Sardegna.

Si naviga verso est fino a Porto Pino: la baia si estende per sei chilometri di sabbia bianca sormontata da dune altissime di pino d'Aleppo. Il piccolo porto di pescatori è raggiungibile solo via mare. Si ancora, si passeggia sulle dune, si torna a bordo al tramonto mentre il cielo si tinge di rosso sul Mediterraneo.

L'ultima giornata è la più spettacolare. Il Pan di Zucchero — 73 metri di calcare bianco che emerge dal mare come una cattedrale — si circumnaviga lentamente: grotte marine, fondali di quaranta metri di visibilità, gabbiani. Poi Porto Flavia: la galleria mineraria costruita nel 1924 a strapiombo sul mare, dove il minerale estratto veniva caricato direttamente sulle navi attraverso una condotta sul ciglio della falesia. Un'opera impossibile, perfettamente conservata.

Si salpa da Cagliari al mattino presto. Il Golfo degli Angeli con i fenicotteri, Nora e le rovine romane sull'acqua, le spiagge di Chia e Tuerredda nel pomeriggio. Il secondo giorno è per il Sulcis: Sant'Antioco, il periplo di San Pietro, la cena a Carloforte con il tonno e il Carignano. Notte in rada sull'isola.

Il Pan di Zucchero e Porto Flavia al mattino, poi la risalita verso nord lungo la Costa Verde: Piscinas con le dune più grandi d'Europa, la miniera abbandonata di Montevecchio che scende al mare, Torre dei Corsari. La Costa Verde è la Sardegna che nessuno conosce: nessun albergo, nessun ristorante, solo la macchia e il vento.

Quaranta miglia verso nord portano ad Alghero: la città catalana di Sardegna, dove si parla ancora il catalano medievale, le torri aragonesi cingono il centro storico e l'astice all'algherese è il piatto più famoso dell'isola. Ormeggio nel porto, cena sui bastioni al tramonto con le torri medievali illuminate.

A pochi miglia da Alghero, Capo Caccia precipita sul mare con falesie di trecento metri. Alla base, la Grotta di Nettuno: una delle più grandi grotte marine d'Europa, visitabile con il tender attraverso un ingresso stretto che le barche più grandi non possono percorrere. L'interno è un mondo di stalattiti e laghi sotterranei. Il pomeriggio è per la Baia di Porto Ferro, deserta e protetta.

La Spiaggia della Pelosa, a Stintino, è la copertina della Sardegna: sabbia bianca, acqua verde acquamarina, la Torre della Pelosa sullo scoglio. L'Isola dell'Asinara — ex carcere di massima sicurezza, oggi parco nazionale — si raggiunge con escursione guidata: i suoi asini albini pascolano liberi su una costa che nessuno ha trasformato da decenni.

L'ultimo giorno risale verso le Bocche di Bonifacio: Santa Teresa di Gallura con la Torre di Longosardo, il vento che fischia tra gli scogli delle Bocche, la Corsica che si avvicina all'orizzonte. Si entra nell'arcipelago della Maddalena da nord, dal lato delle Bocche: il panorama più bello di tutto l'itinerario. Si ormeggia a Palau: il giro della Sardegna è completo.