Da Capraia
alle Cinque Terre

Dal porto di Livorno si salpa prima che il vento di maestrale si consolidi. Le trentasette miglia fino a Capraia sono navigazione aperta, quasi ininterrotta: il MX-12 Gran Sport accelera fuori dalla diga e mantiene la velocità di crociera con una regolarità che convince. Il profilo vulcanico dell'isola appare dopo circa un'ora.

Si arriva da nord-est e si inizia la circumnavigazione in senso orario. La costa orientale è più riparata: si passa davanti all'allevamento di orate di Cala del Ceppo, ottimo posto per un primo bagno, poi si risale verso la Torre dello Zenobito che domina il promontorio meridionale. La costa occidentale è la più selvaggia: falesie di basalto colonnare, nessuna presenza umana, odore di macchia mediterranea.

Cala Rossa è il momento culminante della giornata: le scogliere di ferro ossidato, rossastre e nere, cadono nell'acqua creando un contrasto cromatico che sembra impossibile. Il fondale è tra i più ricchi dell'arcipelago. Si ancora, si tuffa, si nuota lentamente lungo la parete rocciosa. Non ci sono lettini, non ci sono bar: c'è soltanto il mare.

Il Porto Vecchio è il piccolo borgo a nord dell'isola, unico centro abitato. Da qui una strada panoramica di 800 metri sale al paese storico dominato dalla Rocca di San Giorgio. Si pranza in uno dei pochi ristoranti dell'isola — pesce freschissimo, vino bianco dell'Elba — in un'atmosfera da fine del mondo.

Prima del rientro, una sosta a Cala dello Zurletto: alte falesie, acqua verde smeraldo, colonie di gabbiani corsi sulle pareti. Lo snorkeling rivelato da questo fondale — posidonia intatta, cernie, polpi — giustifica da solo il viaggio.

Si salpa in anticipo per evitare il rinforzo pomeridiano del maestrale. La traversata di rientro con il sole basso e l'isola che si rimpicciolisce alle spalle è, paradossalmente, ancora più bella di quella di andata.

Si salpa dalla Darsena Medicea di Portoferraio, il porto costruito da Cosimo I de' Medici nel Cinquecento, le cui mura bastionate scendono direttamente sull'acqua. Prima di lasciare il porto, una breve sosta: le ville napoleoniche dei Mulini e di San Martino sono a pochi minuti, e la storia dell'esilio dell'Imperatore aleggia ancora in ogni pietra di quest'isola.

Si costeggia il versante settentrionale dell'Elba, più ripido e meno frequentato. La Spiaggia delle Ghiaie, con i suoi ciottoli bianchi e l'acqua turchese a pochi metri dalla città, è uno dei contrasti più dolci dell'isola. Marciana Marina, il porto-presepe con le case color pastello, è la sosta ideale per un caffè.

Da Marciana Marina si punta verso nord-ovest: 45 miglia di Tirreno aperto fino a Capraia. La traversata, la più lunga dell'itinerario, è anche quella che regala le emozioni più intense: il silenzio del mare aperto, la progressiva scomparsa dell'Elba a poppa e l'apparizione lenta del profilo scuro e vulcanico di Capraia a prua.

Arrivo a Capraia nel pomeriggio. Si gira la punta meridionale e si punta verso Cala Rossa. Poi, poco più avanti, Cala del Reciso: l'arco naturale scavato dall'erosione nella roccia lavica è uno dei fenomeni geologici più spettacolari dell'intero Tirreno. Si naviga lentamente, si fotografa, ci si stupisce.

Ormeggio al Porto Vecchio. La sera a Capraia è un'esperienza rara: pochissime luci, poche voci, il cielo più stellato dell'arcipelago. Si cena nel piccolo ristorante del porto — cernia alla livornese, cinghiale della macchia — poi si torna a bordo mentre l'isola tace.

La mattina si sale a piedi fino allo Stagnone, il lago craterico al centro dell'isola: un piccolo specchio d'acqua dolce a 70 metri sul mare, circondato da vegetazione mediterranea incontaminata. Nel pomeriggio si rientra navigando lungo la Costa Etrusca, con sosta a Cala Violina — la spiaggia sabbiosa che «canta» calpestata — prima di rientrare a Portoferraio.

Si salpa dal Porto Mirabello di La Spezia, la marina moderna che si affaccia sul Golfo dei Poeti. Già dall'uscita dal porto il panorama è di quelli che tolgono il respiro: a sinistra Lerici con il suo castello, a destra Portovenere che si avvicina mentre i motori portano la barca attraverso uno dei golfi più belli d'Italia.

Venti minuti di navigazione e Portovenere appare: la palazzata colorata sul fronte mare, le case torri medievali che scendono fino all'acqua, il campanile a righe bianche e nere di San Pietro sullo scoglio estremo. La Grotta Arpaia, dove Byron si rifugiava a scrivere, si apre sotto la chiesa. Si ormeggia al molo, si sale a piedi fino alla chiesa, si guarda il mare da sopra.

Si doppia Punta della Crocetta e si apre la costa delle Cinque Terre. Riomaggiore è il primo borgo: le case alte e strette a picco sulle rocce, dipinte di giallo e rosso, che si specchiano nell'acqua. Il porto è piccolo, le barche sono dei pescatori. Da mare si vede tutto quello che dalla terra è invisibile: la trama verticale di una comunità che vive sopra il mare da secoli.

Manarola è il secondo borgo: uno dei più fotografati d'Italia, con le case colorate che sembrano crescere dalla roccia. Tra Corniglia e Vernazza si nasconde la Spiaggia di Guvano — raggiungibile solo via mare — con un'acqua verde smeraldo e assenza totale di rumore. Si ancora, si nuota, si resta in silenzio.

Vernazza è il borgo più bello delle Cinque Terre: il porto circolare come una piscina, le case che lo circondano su tre lati, la Torre del Belforte e la Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia che sembrano crescere direttamente dall'acqua. Si ormeggia o si ancora di fronte, si scende a terra, si pranza su uno dei tavoli affacciati sul porto.

Monterosso è il termine del percorso verso nord-ovest: il più grande dei cinque borghi, con una spiaggia vera, il Gigante di tufo visibile dal mare e un'atmosfera da resort elegante. Si fa l'ultimo bagno della giornata nella piccola cala a est del porto, poi si rientra verso La Spezia con il tramonto a poppa che colora di arancio tutta la costa.

Marina di Scarlino, sul promontorio di Punta Ala, è uno dei punti di partenza ideali per l'arcipelago meridionale: marina moderna, servizi eccellenti, e una posizione strategica al centro della Costa degli Etruschi. Si fa cambusa, si sistemano le cabine, si cena a terra.

Venti miglia verso ovest portano all'Elba. Prima sosta a Fetovaia, la spiaggia più celebre dell'isola: sabbia chiara tra i pini marittimi, mare di un turchese da cartolina. La Secca di Fetovaia, a 400 metri dalla riva, è un sito di immersione leggendario: gorgonie rosse, barracuda, dentici. Nel pomeriggio si risale verso Capoliveri, il borgo arroccato sulla collina, e si ancora di fronte all'Innamorata.

Trenta miglia verso sud portano al Giglio. L'isola di granito rosa, con le sue acque ricche di gorgonie rosse e fondali tra i più belli del Tirreno, è un approdo di rara bellezza. Giglio Porto accoglie con le case colorate che circondano l'insenatura. Cala delle Cannelle, raggiungibile soltanto via mare o dopo un lungo trekking, ha la sabbia bianca levigata dal granito e un silenzio assoluto.

Quindici miglia a sud-est del Giglio, Giannutri è la più meridionale delle isole toscane: forma di mezzaluna, roccia calcarea bianchissima, due sole calette accessibili — Cala Maestra e Cala dello Spalmatoio. Sulle sue coste sommerse riposano i resti della villa di Domizio Enobarbo, nonno di Nerone, con le anfore ancora allineate sul fondale. Rientro a Marina di Scarlino nel pomeriggio.

La prima giornata è dedicata all'Elba. 150 chilometri di costa si percorrono in senso orario: Portoferraio con la Darsena Medicea, le spiagge di sabbia bianca di Procchio e Biodola a nord, Fetovaia a ovest con la sua secca leggendaria, Porto Azzurro a sud con l'atmosfera da borgo spagnolo, Capoliveri e le calette orientali. Si ancora per la notte di fronte all'Innamorata.

Da Marciana Marina si apre la traversata più lunga dell'itinerario: 45 miglia fino a Capraia. Con il M-16 a velocità di crociera si arriva in meno di due ore. L'isola vulcanica accoglie con Cala Rossa e Cala del Reciso nel pomeriggio; la notte si passa al Porto Vecchio, nel silenzio assoluto dell'isola.

Da Capraia si punta verso la costa: la Costa degli Etruschi scorre a babordo con le sue torri medicee, i promontori di macchia, le calette di Cala Violina e delle Rocchette. Livorno a nord con il quartiere veneziano e il porto storico; Castiglioncello con le sue scogliere; una sosta nell'area protetta di Punta Ala per l'ultima notte toscana.

La navigazione risale verso nord: si entra nel Golfo della Spezia passando davanti a Lerici — le Streghe, le rocce multicolori, il castello medievale sul promontorio — fino a Portovenere. Il borgo di Byron e Shelley al tramonto è qualcosa che merita da solo il Grand Tour. Si ormeggia e si cena sulla palazzata.

L'ultimo giorno è tutto per le Cinque Terre: navigazione lenta, motori al minimo, la costa verticale che scorre a babordo come un film. Si ormeggia davanti a ogni borgo, si scende a terra, si risale. Monterosso al Mare è la conclusione: l'ultima spiaggia, l'ultimo caffè, la prua che si gira verso casa con la coscienza di aver visto uno dei tratti di costa più belli al mondo.